День IХ, 16 июля 2011 г.

… Алтай не просто горы, леса, реки, водопады,
а живой дух, щедрый, богатый, исполин – великан.
Сказочно красив он своей многоцветной одеждой
лесов, цветов, трав. Туманы, его прозрачные мысли,
бегут во все страны мира. Озера – это его глаза,
смотрящие во Вселенную. Водопады и реки –
его речь и песни о жизни, о красоте земли, гор…

Г. И. Чорос-Гуркин

Едва проснувшись утром, я полезла за складным походным зеркалом, в которое не заглядывала последние восемь дней, довольствуясь созерцанием своего отражения в воде. На столь бессмысленный поступок я решилась под критическим взглядом Ольги, которым я была вознаграждена сразу после пробуждения; мне вдруг сразу захотелось уточнить, а действительно ли я чудо, как хороша? Из зеркала на меня глянуло лохматое homo altaensis с несколько диковатым выражением на физиономии, отекшими от высоты и ветра глазами и облезающим от солнечного ожога носом. «Сказочная, просто неземная красота!» - вынесла я себе вердикт и отправилась к костру кипятить воду и заваривать кофе. Внезапно взыгравший приступ нарциссизма валил с ног прямо с утра…
Предсказанный Григорием дождь принимался идти несколько раз за ночь. Становилось все холоднее и холоднее. Примерно к полуночи мы поняли, что натянули на себя уже весь запас теплых вещей, и это при наличии спальников с довольно серьезными теплотехническими характеристиками. Я сокрушалась, что не могла отрастить густую волнистую теплую шерсть по всему тельцу, стучала зубами и никак не могла согреться – позавчерашняя простуда никак не собиралась меня отпускать. К утру я почувствовала себя совсем скверно, может еще и этим обстоятельством объяснялся мой прелестный вид, смутивший подругу. Выход напрашивался один – на время прервать маршрут и устроить дневку, чтобы я смогла немного прийти в себя.
К моменту нашего пробуждения погода несколько улучшилась, тучи окончательно разбежались, но ледяной ветер, терзавший нас уже третьи сутки, исчезать, похоже, не собирался. Чтобы уж совсем не расслабляться и чем-то занять себя, решили сбегать радиалку, поднявшись до озера Акчан, если повезет, встретиться с Таей, а заодно и оценить возможность прохождения перевала Куйгук после прошедших дождей.
Расстояние в пять километров с минимальным подъемом и налегке в нормальном состоянии я могла и не заметить, но сейчас оно показалось мне настоящим испытанием. Добравшись до Таиного лагеря на берегу озера саму Таю мы не обнаружили, лишь часть ее группы мирно батонилась под тентиком; они-то нам и сообщили, что наиболее активные, во главе с проводником, отправились на ближайшую возвышенность любоваться верхнеакчанским озерцом. Ольге захотелось подняться туда же и пофотографировать, я отказалась, ссылаясь на недомогание, добрела до самого берега и, кое-как найдя солнечное и, главное, безветренное место у кромки воды, растянулась на огромном теплом валуне. Договорились встретиться на Таиной стоянке часа через три.

_________________
Я старый алкопанк, а женщины нежные существа их любить и согревать нужно.

Тем временем, Ольга отправилась бродить по возвышенности, представляющей собой цирковую впадину, окруженную с трех сторон горами, с четвертой же стороны открывался вид в долину Акчана. Три года назад мы облазили ее вдоль и поперек, так как там действительно было на что посмотреть. Я бы даже сказала, что это место представляло собой какую-то минимально необходимую базовую комплектацию географических объектов, необходимых для обязательного осмотра туристами. Перечень можно было начать с уже знакомой горы Колбан (западный склон; с перевала Алла-Аскыр мы лицезрели восточный), небольшого, но издали сверхъестественно бирюзового верхнеакчанского озера, обширного ледника, сползающего со склона горы и переходящего в длинную морену, по которой с шумом неслись ручьи, порожденные тающим снегом. Ручейки постепенно собирались в один мощный поток, который обрывался со склона многоступенчатым водопадом и исчезал в большом озере. Вообще, местность вокруг озера изобиловала большими водопадами и маленькими водопадиками благодаря тающим снежникам, венчавшим ближайшие пики. Растительность была представлена все теми же альпийскими маками, примулами, диким луком, родиолой розовой и четырехраздельной и какими-то белыми пушистыми шариками, названия которых никто не знал.
Три часа пролетели незаметно. Я, наконец-то, согрелась на солнышке и даже умудрилась задремать, свернувшись калачиком на теплом камне, и подложив под голову маленький «штурмовой» рюкзачок с запасом дневной еды и мелким необходимым скарбом. Кажется, мне даже приснилось что-то приятное. Разбудил меня топот резиновых сапог по камням и голодный Ольгин вопль: «Доставай сало с сухарями, ЖРАТЬ ХОЧУ-У-У!!!», показавшийся мне спросонья зовом иерихонской трубы. Подскочив и, от греха подальше, на ходу извлекая сало из котомки, я запоздало сообразила, что день уже начал клониться к закату, и нам стоило уже возвращаться на базовую стоянку. Наскоро перекусив, мы двинулись в обратный путь.

_________________
Я старый алкопанк, а женщины нежные существа их любить и согревать нужно.

По пути мы намеревались хотя бы издали глянуть на перевал Куйгук (2600 м, категория 1А), на который мы предполагали подниматься завтра, и спланировать траекторию прохождения. Нам сказочно повезло: в этот момент с верхов спускалась какая-то группа из шести человек, перевалив с Куйгука на Акчан. Мы решили их дождаться и расспросить с пристрастием. Минут через пятнадцать их авангард (одна боевая единица – по другому не скажешь - женского полу, как потом оказалось – руководитель группы, и сопровождающая единица мужеского полу) поравнялся с нами. Остальная часть группы уныло тащилась позади. Мы поздоровались и расспросили о состоянии осыпи после дождей.
- Нормально прошли, - ответствовала руководитель группы, назовем ее так. - Только группа у меня в этот раз собралась хилая, постоянно ноют, вечно чем-то недовольны и еле ползут. А вы не знаете, где здесь можно встать на ночевку?
Мы посочувствовали – да, тяжело с такими в горах, - и предложили проводить до ближайшего приличного места для стоянки, благо было по пути. Предложение было радостно принято; по дороге мы разговорились. Барышня-руководитель с удивлением воззрилась на наши резиновые сапоги, в которых мы самозабвенно вышагивали по тропе:
- Неужели в них можно ходить в горах?
Мы пояснили, что в этой жизни какой только обуви уже не перепробовали: и кеды, и кроссовки, и модные дорогущие треккинговые ботинки, но сошлись на том, что резиновые сапоги за триста рублей из ближайшего хозяйственного магазина, да с вязанными шерстяными носками поверх хлопчатобумажных – наше всё! Ибо в них ноги всегда остаются сухими, а носки при необходимости можно достать и просушить, в отличие от другой обуви, которая на маршруте, как правило, всегда остается сырой. Правда шерстяные носки день на шестой-седьмой у нас свалялись до состояния войлока и превратились в бумеранги, которые мы по вечерам гордо ставили на просушку возле палатки. Бумеранги у входа красноречиво свидетельствовали, что хозяева оптимистично-оранжевого двухместного вигвама пребывают дома.
Наша новая знакомая с ходу ринулась в бой:
- Ну конечно, ноги на маршруте всегда сырые, а как же иначе? Ведь поход в первую очередь, это – лишения!
Услышав такую постановку вопроса, мы с подругой переглянулись, и наше мнение об остальных участниках этой группы моментально сменилось с неприязненного на сочувственное: с таким руководителем, действительно долго не протянешь. В отличие от боевой барышни, мы с Ольгой в первую очередь привыкли усматривать в походе все-таки удовольствие, а там уж как получится. Тем временем она с восторгом продолжала рассказывать:
- На Север хочу! Вот там настоящий экстрим! В прошлом сезоне знакомые ходили на плато Путорана, сбились с маршрута и плутали лишние две недели, питаясь сырой рыбой без соли!
- Ну ладно, продуктов не осталось, а куда соль-то со спичками делись? – удивились мы.
- А у них всё закончилось! – почти с восторгом ответствовала она.
Окончательно выпав в осадок, от каких-либо комментариев мы решили воздержаться. Вскоре стали встречаться неплохие места для стоянок и мы, распрощавшись с обреченной на приключения группой, продолжили путь до нашего лагеря.
К вечеру сумасшедший ветер, наконец, улегся, и мы почувствовали облегчение – нам больше не «сносило крышу». Небо совершенно прояснилось, чувствовалось, что погода налаживается, и завтра нас ждет хороший день.

_________________
Я старый алкопанк, а женщины нежные существа их любить и согревать нужно.

Прекрасно! Не останавливайся!

написано, прикольно, фотки красивые, а тётки реально суровые !!!!
с погодами свизло

_________________
Самое несчастное животное - осьминог. У него и ноги от ушей, и руки из жопы, и сама жопа - с ушами. и мозги, собственно говоря, тоже в жопе.

Ага, я в этом году это поняла, когда весь маршрут спала в мокром спальнике и таскала на себе мокрую палатку

_________________
Я старый алкопанк, а женщины нежные существа их любить и согревать нужно.

День Х, 17 июля 2011 г.

Есть наслажденье в бездорожных чащах,
Отрада есть на горной крутизне,
Мелодия в прибое волн кипящих
И голоса в пустынной тишине.
Людей люблю, природа ближе мне.
И то, чем был, и то к чему иду я,
Я забываю с ней наедине.
В себе одном весь мир огромный чуя,
Ни выразить, ни скрыть то чувство не могу я.

Дж. Г. Байрон

И вот мы сидим у костра, слушаем далекий шум водопада и любуемся бесконечно спокойной гладью горного озера Куйгук. Напротив, где долина переходит в ущелье и заканчивается одноименным перевалом, розовеют верхушки гор, освещенные заходящим солнцем, скалы, резко очерченные на фоне вечернего неба отбрасывают лиловые тени на ледник, с которого берут начало звонкие ручьи, что шумно бегут между огромных камней, набирают силу, а потом срываются со скал, дробятся, образуя пену и брызги, и несутся дальше в своем неуемном стремлении слиться с неподвижным озером – бирюзовым оком на поверхности земли, а через него – и со всем мировым океаном. Еще одна непостижимая история. В воздухе разлит запах вечности – мерзлой свежести близкого ледника, кедровой хвои и дыма горящего костра.
А день начинался так. В начале восьмого, выглянув из палатки, мы сразу же окунулись в ясное свежее утро, на небе не было ни единого облачка, в каждой капле росы дрожал опрокинутый кусочек окружающего мира; мне показалось, что я вернулась к жизни вместе с установившейся хорошей погодой.
Во время завтрака кратко обсудили стратежные планы: «На Берлин Куйгук!!!». Свернув лагерь и поклонившись приютившему нас баньяну кедру, выдвинулись на озеро Акчан. Пройдя бодрым шагом пять километров, к одиннадцати утра мы уже встретились с Таей; решив задержаться у нее на стоянке на полчасика, мы начали обсуждать пройденные пути-дороги и обрисовывали планы на ближайшие дни. Передохнув и вдохновив своими рассказами не очень активную, по словам Таи, группу, мы стали собираться. Тая, мягко подтрунивая над своими клиентами, пыталась растормошить сонное царство, образовавшееся под тентом. Наконец, видимо воодушевленные нашим примером, московские гости тоже зашевелились, порываясь куда-нибудь идти. Мы попрощались с Таей, нам предстояло теперь увидеться с ней только в Мульте, и отправились к подножию перевала Куйгук (2520 м, кат. 1А), который мы собирались штурмовать.
Подъем начался вполне сносно: мы пересекли болотце и поднялись по курумнику до первой полки, где обнаружилась новая стоянка возле ручья. Дальше подъем шел то по кустам ерника, то по руслу ручья, тропа по своему обыкновению то пропадала, то появлялась вновь. Так мы добрались до второй полки, где расположилось еще одно костровище. Дальше начинался нелегкий путь. Тропа круто пошла вверх по мертвой осыпи из плоского темного сланца, расползающегося под ногами. Она петляла вправо и влево, периодически заглядывая на зеленые островки, образуемые жизнеспособной травкой, баданом, кустиками можжевельника и какими-то зародышами тополей, сантиметров пятнадцати в высоту. Так мы поднимались почти до створа перевала. Для последних десяти метров мы были вынуждены задействовать и передние конечности – предварительное обследование показало, что нам предстояло преодолеть уклон градусов в семьдесят.
И вот мы на крыше мира! Восторгу нет предела: скачем прямо с рюкзаками по узкой седловине, делаем очередные эпические кадры, вертим головами во все стороны – перед нами одновременно раскинулась и долина Акчана, и долина Куйгука – пытаемся насмотреться впрок на сказочную красоту! Немного успокоившись, вернулись к делам насущным – организм требовал подзарядки и тосковал по колбасе – мы перекусили и оставили угощение местным духам. И как раз в этот момент до наших ушей долетели бравурные йодли – это активная часть Таиной группы, с ней во главе, решила прогуляться налегке посмотреть на перевал и почти уже догнала нас, поднимавшихся с черепашьей скоростью, таща на себе весь походный скарб. Их веселые вопли переросли в спонтанную фотосессию, наши рюкзаки были срочно взяты в аренду для постановочных кадров – Москве придется поверить слезам своих детей, надрывавших спину в горах неподъемным грузом!!! Настроение легкого сумасшествия захватило и нас – мы тоже начали позировать и всячески развлекать публику.

_________________
Я старый алкопанк, а женщины нежные существа их любить и согревать нужно.

Напоследок - фотография с Таей, вновь прощание – и мы начинаем спуск в долину Куйгука. Наша тропа пошла траверсой по правому склону, затем, резко сбросив высоту, вышла на морену. Нам долго кричали вслед и махали руками, потом звуки перестали до нас долетать – снизу уже доносился шум воды, бегущей ручьями из-под ледника, полностью укрывшего левый склон ущелья; он заглушал все прочие звуки. Дальше тропа шла по гребню морены, покрытой все тем же темным сланцем и, о, чудо! - яркими марганцево-фиолетовыми камнями. Присмотревшись внимательнее, я заметила, что вся долина до самого озера Куйгук едва ли не наполовину была покрыта этим же необычным камнем, чередовавшимся с серыми гранитными и в небольшом количестве белыми кварцитовыми валунами. Черный же сланец присутствовал только на морене, и был, судя по всему, принесен из верховий медленно сползающим ледником.
На темном камне тропа вновь куда-то пропала, но направление определялось безошибочно, и мы пошли напрямик. Наскакавшись по бесконечному курумнику, мы присели передохнуть возле ручья и ненадолго сняли сапоги. Ноги гудели. Видимо вдохновившись созерцанием шерстяных носок, в которых уже появились дырки, Ольга выдала бессмертное хайку, предварительно взгромоздившись на огромный валун и прочитав трехстишие с выражением и ноткой патриотизма в голосе:

О воин, уставший в пути,
Заштопал ли ты
Свои бумеранги?

Если бы я не сидела на земле, я бы все равно на ней оказалась – меня бы уронило от хохота.
Чем ниже мы спускались, тем чаще на нашем пути встречались многочисленные ручейки. Постепенно они собирались в мутные белесые потоки – ледники давали осадок, который не успевал осесть и отфильтроваться за короткое время – и неслись к озеру. Те из них, что бежали с верховий и били из-под земли, были прозрачны. Срываясь со скал, они образовывали множество водопадов от классических, веерных до многоярусных и каскадных; вокруг было какое-то царство камня и воды – иногда казалось, что влага сочится прямо из скал.

_________________
Я старый алкопанк, а женщины нежные существа их любить и согревать нужно.

Тая предварительно проинструктировала нас, что основная тропа проходит по левому берегу, хотя вид его и не внушает особой приязни: мрачный скальный прижим и узкая каменная полоска вдоль воды. Правый берег был зелен и более жизнерадостен, но громадные «бараньи лбы» исключали возможность беспрепятственного передвижения вдоль берега. Какое-то время мы шли прямо по руслу потока, и наконец, увидев за поворотом озеро, стали забирать влево. Здесь неожиданно обнаружилось серьезное препятствие в виде огромных каменных глыб. Мы долго перелезали этих заснувших троллей, но миновав их, сразу же обнаружили тропу, больше напоминающую перевальную – каменистая и едва видимая на основном фоне, она вилась по-над-берегом, огибая озеро до вдающегося в воду внушительного полуострова. Не ожидая от самих себя такой прыти к исходу дня, до полуострова мы добрались примерно за полчаса.
Еще на спуске с перевала, заранее высматривая место для ночевки, мы видели палатку как раз в том месте на берегу, где предполагали остановиться. По мере приближения обнаружилось, что палаток гораздо больше – все приличные места для стоянок были заняты отдыхающими. Присутствие немалого количества народа в этих краях объяснялось тем обстоятельством, что с противоположной стороны, с устья реки Куйгук, на озеро и главный водопад вела хоженая, почти «комфортабельная» тропа, по которой не смог бы подняться только закоренелый лентяй. Идти дальше не было смысла – ниже, у водопада, обычно, туристов было еще больше. Мы поняли, что за время маршрута уже отвыкли от постоянного присутствия людей, тусящая публика нас напрягала. Недовольно ворча на тему «понаехали тут всякие» мы кое-как нашли место под палатку среди кедров и карликовой березки; очаг же для костра пришлось сооружать на верхушке гранитного лба, который полого спускался прямо в озеро. С этого каменного выступа место для ночевки выглядело очень живописным – практически у наших ног замерло мутно-бирюзовое озеро, закатный сумрак начал опускаться в долину, порождая тени, которые скользили по скалам, постепенно меняя их очертания, вокруг неподвижно застыли пушистые кедры; тишину нарушал лишь издали долетавший шум водопада. Искупавшись в ледяной воде и поужинав, мы расположились у костра любоваться пейзажем и ковыряться в недозрелых кедровых шишках, увязая в свежей пахучей смоле, на какое-то время даже забыв о близком присутствии других людей, пока молодежь по соседству не начала шумно резвиться. Конечно, в сравнении с тем же Акчаном или Кыргызом здесь было намного теплее и водились дрова, но, несмотря на очевидные плюсы оставаться здесь дольше, чем на ночь не хотелось из-за прорвы народа, оглушительно радующегося празднику бытия. Мы сошлись на мысли, что в эти места хорошо было бы наведаться в тихие сентябрьские дни.

_________________
Я старый алкопанк, а женщины нежные существа их любить и согревать нужно.

опять горы, небо, ручьи, зеленые озера.
а что нить интересное будет то на фото?

_________________
Не ёж я, так, выёживаюсь просто...

Ты имеешь в виду ёжиков в стрингах ?

_________________
Самое несчастное животное - осьминог. У него и ноги от ушей, и руки из жопы, и сама жопа - с ушами. и мозги, собственно говоря, тоже в жопе.

ну у тебя и фантазии...
на кактус стринги надень и любуйся

_________________
Не ёж я, так, выёживаюсь просто...

Ночь между 10-м и 11-м днём

Снится лес - тайга, причем северная , с высокими хвойниками и почти без подлеска, когда каждый твой шаг умолкает в мягкости мхов, разноцветными подушками покрывающими всю землю.
Вообще странное место - понятно что это прибрежная территория, но моря самого
не видно, только узкий, уходящий далеко вглубь суши залив, кажется, что до противоположного берега можно дотянуться рукой, а обходить кругом еще ой как долго...
Наша команда туристов-долбанушек с ох..ми рюкзаками движется в заданном направлении, причем Шарапова с моим мужиком что-то горячо обсуждая подотстали, а я как руководитель группы рву когти вперед, дабы успеть до заката найти место под лагерь.
И тут каким то шестым чувством или спинным мозгом ощущаю чей-то тяжелый взгляд...
Оборачиваюсь-медведь. Страшно, говорят этот год голодный, зверь жир на зиму не наел. Мысли вихрем: оружия нет (заповедник мля), где моя группа неизвестно, куда щемиться непонятно, А-А-А-А-А бежать нельзя - точно в погоню припустит. Стараясь не пуститься наутек со всей дури и не смотреть хозяину в глаза начинаю тихо пятиться. А Мишка нормальный такой таежный - большой, шерсть свалялась, где-то клочьями новая, где сосульками с грязью старая, воняет....
И тут приходит осознание, что медведь за мной идет не потому что хочет меня вточить во что бы то не стало, а потому что он САМЕЦ и надо ему от меня соответственно. Вот тут мне становится совсем очково. Мишка не смотря на все мои попытки отмазаться, свалить, объяснить что он неправ в корне, зажимает таки меня возле какого-то дерева и в довершение вытаскивает откуда-то из складок шерсти бумажный четырехугольник, аккуратно разворачивает и показывает мне "СПРАВКА! АДМИНИСТРАЦИЯ КАТУНСКОГО БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ, ЧТО ЗВЕРЬ СЕКСУАЛЬНО ОПАСЕН, В СВЯЗИ С ЧЕМ, СНИМАЕТ С СЕБЯ ВСЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОИШЕСТВИЯ С УЧАСТИЕМ ДАННОГО МЕДВЕДЯ.
ДАТА
ПОДПИСЬ ДИРЕКТОРА
ПЕЧАТЬ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ"

Эпилог: Да здравствует будильник!!!!!! А то так во сне помереть со
страху можно.....

_________________
Я старый алкопанк, а женщины нежные существа их любить и согревать нужно.

я б с такими снами постарался б не ложиться вообще

_________________
Не ёж я, так, выёживаюсь просто...

Безумное завершение!
Ну да, десятый день, с кем не бывает.
Здорово, очень понравилось, пишите еще!

З.Ы. А флудить уже можно? Про резиновые сапоги?

День ХI, 18 июля 2011 г.

Отчего не ходить в походы,
И на подвиги не пускаться,
И не странствовать год за годом,
Если есть куда возвращаться?

Отчего не звенеть оружьем,
Выясняя вопросы чести,
Если знаешь: кому-то нужен,
Кто-то ждет о тебе известий?

М. Семенова

Уж и не знаю, почему такое иногда случается – одна и та же мысль приходит в две головы одновременно. Вот и сегодня, едва мы с подругой продрали глаза ото сна, переглянулись, и вдруг без всяких слов поняли – пора завершать наш маршрут. Вроде бы не было к этому решению никаких внешних предпосылок, да и время не поджимало, в запасе оставалось еще дня два – три, а вот поди ж ты! Я ощущала, что какая-то невидимая тень прощания пролегла между окружающей природой и нами. Еще вчера ощущалось некое совершенное единство и полное слияние с окружающим миром, мысли и чувства были погружены в него без остатка, а сегодня внезапно появилась какая-то внутренняя отстраненность, как будто все, что мы могли взять от этого путешествия, что могли почувствовать и испытать, уже произошло; был исчерпан некий внутренний лимит впечатлений, отведенный судьбой на эту поездку. Большего с нами уже не могло произойти. Ничего другого не оставалось, как последовать внутреннему ощущению и возвращаться, «спускаться с покоренных вершин» (с).
Это откровение было настолько внезапно, что потребовалось какое-то время, чтобы его переварить. Еще вчера вечером строились какие-то планы на дальнейший маршрут, планировалось место следующей стоянки, а сегодня все эти мысли уже казались далекими и ненужными. Однако, завтрак в любом случае никто не отменял. А уж за время, пока закипает дежурный котелок, заваривается каша и кофе, делятся по-братски последние печенюшки, можно свыкнуться с любой мыслью.
Итак, сидим мы, значит, слегка ошарашенные своим открытием и завтракаем на каменном лбе. Кругом тишина, терпкий запах сырой кедровой хвои; солнце еще не показалось в узкой долине, но верхушки гор уже залиты оранжево-розовым, ледник сверкает и искрится, как будто сам светится изнутри. Внизу – зеркальная гладь над мутной бирюзой, озеро совершенно неподвижно, вода лишь отражает перевернутые горы; все наполнено какой-то холодно-равнодушной ленью, и кажется, только солнце, неторопливо появляющееся из-за гор, может расшевелить здесь хоть какую-нибудь жизнь.
Когда решение принято окончательно, собираемся довольно быстро, впереди долгий путь. Выходим в десять.
Обогнув озеро слева, мы вышли к Куйгукскому водопаду. Он был очень красив и, вопреки моим сомнениям, полноводен даже в июле – вода шумным потоком низвергалась с высоты нескольких метров. Живописные виды в округе омрачались лишь огромным количеством народа, палатки стояли везде, было ощущение, что находишься не в медвежьем углу Алтая, а в каком-нибудь национальном парке Америки.
Перейдя по шумам на правый берег, мы снова вышли на тропу, которая плавно пошла вниз. Немного погодя, миновав множество мест для стоянок, занятых и свободных, мы вошли в тайгу. Тропа начала вилять по кедровым корням, обходя камни и буреломы, справа шумел ставший уже полноводным поток, собиравший дань со всех окрестных ручьев, бегущих вниз из маленьких долинок. Пройдя несколько километров, плавно сбрасывая высоту, мы стали встречать на тропе беспечных туристов, решившихся на дневную вылазку на Куйгук с Мультинских озер, ставших почти «гламурными» с тех пор, как до Нижнего Мультинского вместо конной тропы пробили дорогу, позволяющую организовывать заброски «матрасников» на ГАЗ-66. Нам встречались пыхтящие громкоголосые полные тётеньки в закрытых купальниках и панамах, с «мыльницами» в руках, группа понтово-разодетых, исполненных непонятной важности путешественников на лошадях, упитанное городское семейство из трех человек с ухоженной причесанной болонкой у дамы на руках – не поручусь, но кажется на шее собачки красовался чистенький розовый бантик – на их фоне мы выглядели дикими суровыми жителями гор, у которых внезапно закончилась соль. На вопросы, задаваемые почти с мольбой в голосе: «А долго еще до водопада?», Ольга безжалостно парировала: «Вам – долго!», очередная группа теток тут же запричитала: «Лучше бы мы поехали в Турцию!». Мы были с ними совершенно солидарны: лучше бы. И им, и нам, и Турции.

_________________
Я старый алкопанк, а женщины нежные существа их любить и согревать нужно.

Еще и не такое бывает - например про то как я 30 спецназовцев на званый прием водила а потом мы все взорвали и пошел снег

_________________
Я старый алкопанк, а женщины нежные существа их любить и согревать нужно.

А разве форум предназначен для чего - то другого ?

_________________
Я старый алкопанк, а женщины нежные существа их любить и согревать нужно.

Тропа, тем временем, вывела нас на широкий ярко освещенный солнцем прилавок, поросший уже полноценным равнинным травостоем и, пройдя через поляну, шла дальше по-над-краем обрыва, то спускаясь к Куйгуку, ставшему уже полноводной и по-горному быстрой речкой, то вновь поднимаясь метров на тридцать над урезом воды. С обеих сторон тропы во множестве произрастали кусты жимолости, к этому времени облитые спелыми ягодами, и я совершенно безнаказанно пополняла запасы витаминов прямо на ходу. Стоит отметить, что дикорастущая жимолость довольно горьковата на вкус, но организм, изголодавшийся в горах, счел это обстоятельство крайне несущественным.
Примерно к часу пополудни мы вышли к переправе через реку. «Мостом» служила громадная кедра, перекинутая между берегами на высоте около двух метров от воды. Учитывая врожденную акрофобию, я переходила на другой берег, судорожно глядя вперед перед собой, стараясь не смотреть на проносящийся внизу поток. Наградой за нервотрепку на переправе послужила двойная пайка сырокопченой колбасы, которую мы решили доесть на привале, на берегу у воды. Отдохнув минут двадцать, продолжили путь.
Тропа дальше продолжала виться по смешанному лесу, к кедрам уже прибавились не только лиственницы; хвойники были разбавлены березой, ближе к низинкам – ивами и другими лиственными породами. Вскоре мы достигли неприметной развилки – по незнанию запросто можно проскочить мимо – влево уходила тропа на Мультинские озера, правая вела в долину Мульты, мимо маральника к одноименному селу. Забрав круто вправо, мы продолжили путь.
Через некоторое время характер леса неуловимо изменился: лес стал светлее, прозрачнее и как-то уютнее. Несмотря на жаркий день под сенью деревьев царила прохлада, сквозь изумрудную зелень косо просвечивали солнечные лучи, пели птицы. Было ощущение, что находишься в какой-то сказке со счастливым концом, и даже, если бы из-за поворота вдруг показалась бы избушка Бабы Яги, склочная старуха наверняка спросила бы, не заблудились ли мы, и, угостив чем-нибудь вкусненьким, показала верную дорогу. Вдоль тропы стали во множестве попадаться грибы, преимущественно маслята и сыроеги, правда, отведанные мелким лесным зверьем, чьи зубы изрядно погрызли тугих лесных красавцев.
Так сказочно мы добежали до брода через Куйгук – после развилки тропа надолго удалилась от реки, но теперь мы снова вышли к воде и были вынуждены вновь перебираться на правый берег. Переобувшись в сланцы, перешли реку вброд. Надо отметить, что в этом месте по обоим берегам были обустроены прекрасные стоянки, и припозднившимся походникам можно было с комфортом устроиться на ночь.
А мы отправились дальше и вскоре достигли следующего брода – через Черную речку, на противоположном берегу так же виднелось становище, которое покинули совсем недавно – костер уже прогорел, но угли еще дымились. Последние километры по лесной чаще – и тропа вывела нас на обширное пастбище, а затем - на последний брод через 2-ю Черную речку. Дальше тропа переходила в накатанную дорогу, быстро пробежав остаток пути к пяти часам пополудни мы достигли мостика у Мультинского маральника. Минут через двадцать на дороге нас подобрала попутка (что за карма – опять москвичи) и за разговорами мы, наконец, добрались до Мульты.
На этом и закончилось наше путешествие. Еще три дня мы провели в деревне, наслаждаясь жизнью и общению с друзьями, а 22 июля уехали в Чемальский район, откуда через сутки нас забрал автобус до Новосибирска.

_________________
Я старый алкопанк, а женщины нежные существа их любить и согревать нужно.

Дочитал зайкины рассказы, впечатлило И места интересные и формат хороший , две независимые тётки, куда хочу туда иду , голова совершенно выходная , полное слияние, ни чего лишнего.

А теперь про сопоги ,
вот сколько ты мне не внушала, про их удобство, вот не могу я понять , тебе наверное с ботинками не визло ))
я буквально несколько дней назад просто в бор после дождиков взял да одел сапоги и у мну было это совсем не кайфово. Кросовки , легкие трэки и все отлично . Там где вы бродите , кончено есть и болотинка и водички , но все равно летом в обычных нормальных трэках с фонариками было бы намного удобней ))
я в резиновых сапогах исходил 7 полевых сезонов, а потом у мну появились первые ботинки ))

C тобой сходить в магазин, помочь выбрать ботинки ? ))

_________________
Самое несчастное животное - осьминог. У него и ноги от ушей, и руки из жопы, и сама жопа - с ушами. и мозги, собственно говоря, тоже в жопе.

Не Борь - это тебе с сапогами не везло
На самом деле всему свое место - там где ходили - хороши сапоги так, как тропа на 80% в воде
Понятно что альпсборы, например в Алла - Арче не потерпят сапог

_________________
Я старый алкопанк, а женщины нежные существа их любить и согревать нужно.

+
Смешно бывает глядеть на новосибирцев, которые приезжают в июле в Шорию в ботинках или кроссовках, типа в поход сходить.
Залезут на Мустаг и возмущаются, откуда на горЕ воды по колено.

_________________
"В Шерегеше трассы подготовлены и ждут своих фрирайдеров…
Рядом со стоянкой поезда находятся горнолыжный комплекс «Мангуст» у горы Зеленая..."© НГС.НОВОСТИ

Паша, не путай я смИшной томич
На самом деле я с вами согласен, всему свое место, просто уже много лет у меня не было потребности в сапогах
наверное в саянах , на кузнкцком это мега обувь, но на горном Алтае я их точно рассматривать как обувь не буду..
Ну это про сопоги


Но вообще Тётьки супер !, и это искренне

_________________
Самое несчастное животное - осьминог. У него и ноги от ушей, и руки из жопы, и сама жопа - с ушами. и мозги, собственно говоря, тоже в жопе.

Над новосибирцами чаще смеяться приходилось, их самих больше.
Я ведь инструкторил когда-то. С вечера инструктаж проводишь, чего надеть-обуть рассказываешь. Про особенности климата талдычишь (улыбаются), утром на место приезжаешь, а они в майках, шлёпанцах и кроссовках. Типа мы чо, колхозники, в сапогах ходить, мы на юг приехали да ещё в горы, там должно быть тепло и сухо. Потом расхлёбывают.
- Нас никто не предупредил, что там болото и снег.
- Как так? Я ведь вчера перед вами час распинался.
- Мы думали, что вы шутите.

В каждой местности своя обувь.

_________________
"В Шерегеше трассы подготовлены и ждут своих фрирайдеров…
Рядом со стоянкой поезда находятся горнолыжный комплекс «Мангуст» у горы Зеленая..."© НГС.НОВОСТИ

Оля, прекрасно!!!!!
Все-таки, есть еще какой-то смысл заходить на этот ваш мустанг!

_________________
Опыт и алкоголизм всегда победят молодость и энтузиазм

Hard kitty, cold kitty, little ball of steel. Evil kitty, angry kitty, kill, kill, kill

С огромным удовольствием прочёл. Захотелось по этому же маршруту прогуляться.
ИМХО хорошо написано.Отдельные моменты - в мемориз! И я тоже сторонник разумного применения резиновых сапогов.
Понравилось!

_________________
Видал ли ты человека, мудрого в глазах его? На глупого больше надежды, нежели на него. ©

Спасибо

_________________
Я старый алкопанк, а женщины нежные существа их любить и согревать нужно.

и фотки клёвые

_________________
Не ёж я, так, выёживаюсь просто...

Чудесный отчет, до глубины души! Вы обе зайки!



Вот я не зря про сапоги хотел затеять, давно присматриваюсь и не могу понять, как знакомые егеря ходят в резине ВЕЗДЕ. Не камни конечно, но - черновая тайга, очень много пересеченки, очень много бурелома, очень часто с большим грузом.
Вспоминаю в армию, как отлично ходилось и бегалось в кирзовых сапогах. В основном в горах, кстати. И когда нам разрешили надеть боты-"облегченки", как все стесали себе ноги и как дружно переобулись обратно в сапоги. А еще вспоминаю, сколько у нас было тренажа на "козьей тропе" - это чисто тренеровка мышц голеностопа.
И начинает мне имхаться, что голеностопы у нас - гавно. Из кефира сделанные. Поэтому и нужен им экзоскелет в виде треккинговых ботинок и прочего. Из-за которых мышцы голеностопа атрофируются еще больше. Замкнутый круг. А люди с нормальными голеностопами в чем угодно отлично ходят, и чем обувь мягче и легче - тем лучше.

Меня напрегает именно мягкая подошва и болтающаяся нога .
Я же тебе говорю, что мы таскали болотники, а вместо носок портянки из Шерстяного одеялка , весь день было хорошо, но сейчас мне ботинки нравятся. Не хожу я по болотам , и та местность , что представлена на Фотках у Оли в ботах как то лучше ходится Ну мне так кажется ))

_________________
Самое несчастное животное - осьминог. У него и ноги от ушей, и руки из жопы, и сама жопа - с ушами. и мозги, собственно говоря, тоже в жопе.